Comment fabriquer un système aquaponique avec un siphon à bascule

Nous vous proposons la traduction d’un guide de Travis W. Hughey sur la culture aquaponique dans des barils. Ce système ingénieux à moindre coût permet à chacun d’entre nous de s’initier à la culture aquaponique de manière ludique. Ce système, contrairement à la plupart des système français est composé d’un siphon à bascule.

Vidéo d’un siphon à bascule:

Le guide étant à l’origine en anglais, c’est le système de mesure impérial anglo-saxon  qui est utilisé. Pour reproduire de manière la plus fidèle qui soit ce manuel, nous avons laissé volontairement les mesures dans leurs unités d’origine. Nous vous conseillons ce site de conversion d’unités qui vous permettra de ne pas vous décourager avec un système de mesure qui peut paraître complexe au premier abord.

Vous voilà prêt à vivre une grande aventure aquaponique ! Bonne lecture.

 

Introduction

Si vous cherchez une initiation à la culture aquaponique qui soit simple à construire, amusante à regarder et que vous souhaitez montrer aux amis et à la famille le plaisir de cultiver la terre sans jardinage, cette petite unité peut être idéale pour vous.

Elle est capable de faire pousser divers légumes et herbes et serait un merveilleux atout dans la cuisine familiale en vous apportant une source d’herbes fraîches et parfois (selon les espèces utilisées) un poisson ou deux. Par contre, elle ne peut vous fournir assez de légumes pour une autonomie alimentaire. Cela est cependant possible avec de plus gros systèmes. La production de poisson est également limitée en raison de la petite taille du projet. Les résultats possibles dépendent principalement de la capacité de chacun. J’ai personnellement fait grossir des tilapias dans ce système à environ 1/2 LB. Pas beaucoup d’entre eux, juste quelques-uns. J’ai aussi cultivé des plants de tomates et de papayes dans ce système avec pour chacun une récolte de 1/2 LB. Le Tilapia est la source de substances nutritives. Rappelez-vous que ceci n’est pas de la magie. Ce réservoir de poissons, au cycle le plus bas, aura seulement un peu plus de 20 gallons d’eau dedans. À mon avis, il n’est tout simplement pas pratique dans le monde réel d’avoir de fortes densités de poissons et de disposer d’un système simpliste en même temps. Cette unité est spécifiquement conçue comme étant une introduction à la culture aquaponique et pour se familiariser avec le principe à peu de frais. L’objectif est un apprentissage amusant et ne vise pas à être une unité commerciale en soi, même si je crois que les éléments peuvent être adaptés pour le faire. Merci de lire ce guide en entier avant de tenter de construire le système. Si vous n’êtes pas à l’aise avec un point spécifique ne vous inquiétez pas trop à ce sujet. Tout vous semblera plus clair au fil de la progression. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous en dire un peu plus sur moi.

Comment tout a commencé

Je suis me suis intéressé à la culture aquaponique après l’acquisition d’une serre au printemps 2002 auprès d’un collège local à côté de la Caroline du Sud. Le système scolaire ici était passé à un « programme technique » et qui ne nécessitait plus le maintien de la pièce d’équipement et de leur classe d’horticulture. Un don à la PTA et quelques week-ends de travail acharné avec ma famille et la serre était sur notre propriété. Maintenant que faire avec elle ? C’était un style d’arceaux avec refroidisseurs, ventilateurs, et tout l’équipement standard. J’ai alors entrepris des recherches sur ce qu’il fallait faire. La première chose que je considérais était la culture hydroponique, mais j’ai décidé que ce n’était pas pour moi après avoir visité une culture hydroponique de tomates et appris qu’il y avait un sous-produit de déchets dangereux qui devait être transportés dehors périodiquement. Je ne dis pas que la culture hydroponique est une mauvaise chose du tout. Je dis juste qu’elle n’était pas faite pour moi à l’époque. Je voulais faire quelque chose d’unique et pendant une recherche sur le web, je suis tombé sur le terme « aquaponie ». Cela m’a intrigué ayant suivi un cursus en biologie à l’Université Oral Roberts, je n’ai jamais pu terminer mon éducation. Ce fut un choix naturel, l’aquaculture et l’horticulture dans un milieu hors-sol. La recherche m’a conduit à Tom et Paula Spraneo. Ils vendaient un manuel sur l’aquaponie que j’ai immédiatement commandé. Dire qu’il m’a ouvert les yeux serait un euphémisme. Leur manuel est très instructif et je le recommande vivement s’il est toujours disponible. Je dois dire que j’étais un peu intimidé au début mais que je suis devenu de plus en plus à l’aise avec le vocabulaire au fil de ma lecture. Ma quête m’a donné l’occasion d’assister à un atelier d’aquaculture en 2003, qui parlait d’aquaponie dans une de ses parties. L’atelier a été organisé par Charlie Johnson de l’Aquaculture Internationale à Bryson City, Caroline du Nord. C’était un moment très instructif avec beaucoup de contacts que je côtoie encore aujourd’hui. Il y avait beaucoup d’associations humanitaires et j’ai vu l’importance de cette technologie pour nourrir les plus pauvres.  Il y a une seule personne qui a vraiment attiré mon attention. Son nom est Frank NcNeely et il est le propriétaire d‘Aqua-Terra Gardens à Springfield, MO. Il faisait de l’aquaponie dans de vieilles baignoires en fibre de verre recyclé récupérées à partir d’un hôtel en rénovation. Cela m’a inspiré et fait réfléchir. Pourquoi ne pas utiliser un système à partir de fûts en plastique?, j’en avais tout un stock. Au moment où ma femme (Lori) et moi sommes rentrés, j’ai eu l’idée de base sur la façon d’utiliser ces barils. J’étais très impatient mais j’ai dû attendre car mon travail ne me laisse pas beaucoup de temps pour suivre une nouvelle passion. J’avais certainement suffisamment d’informations pour être efficace maintenant.

Passons aux choses sérieuses !!!

À partir de septembre 2003, j’ai commencé à mettre sur pied une base aquaponique, mais en utilisant des matériaux à faible coût. Voilà la beauté de la culture aquaponique, vous êtes seulement limité par votre imagination. Le système a été lancé début octobre 2003 et j’ai fait toutes les erreurs dont tout le monde parle. Beaucoup d’erreurs sont faites dès le début par simple impatience. Essayer de pousser le système à son extrême dès le début est un chemin direct vers l’échec. Il n’y a pas de plaisir à porter des seaux pleins de poissons morts en essayant désespérément de savoir pourquoi ils sont en train de mourir. Chaque nouvelle personne en aquaculture a le potentiel pour être un tueur en série de poissons. Je n’étais pas une exception. Une fois que le système se stabilise, il est incroyablement résistant. Mon expérience avec ce système m’a appris beaucoup de choses et je suis impatient d’en apprendre beaucoup plus à l’avenir.

Après avoir travaillé avec ce système, il est devenu évident pour moi que cette technologie serait une aubaine pour les régions du monde où il n’y a pas de terre ou que le sol est pauvre. Beaucoup de cultures dans le monde souffrent de malnutrition et je crois que l’aquaponie peut être l’une des solutions au problème. L’un des problèmes est que l’aquaponie est un peu technique et qu’elle n’est pas appropriée dans sa forme actuelle. Voilà ce qui m’a fait penser à un petit système qui pourrait être construit indépendamment et ensuite enseigner les principes de la culture aquaponique de manière à ce qu’ils puissent être faciles à comprendre et devenir monnaie courante. Pour ce faire la technologie doit être simple et peu coûteuse. J’ai commencé à travailler sur l’idée d’un petit Système à base de cylindre. Ce système doit être simple, visuel et fiable. J’ai commencé à travailler sur une variation d’un système que Frank NcNeely a utilisé comme un outil de formation. Il implique l’aide d’un flotteur de toilettes directement attaché à une soupape. Le problème auquel j’étais confronté était dans des situations de très faible débit, le clapet se serait soulevé juste assez pour permettre à l’eau de circuler mais ne viderait pas le réservoir au besoin. Il était environ 9h00 un soir de mars 2004 lorsque je me heurte à un mur. Frustré et les pieds trempés d’avoir joué avec de l’eau pendant des heures, je me suis arrêté et j’ai prié. Je savais que le Créateur de l’univers avait la réponse à un problème aussi simple que cela, j’avais juste besoin d’évacuer ma frustration et de l’écouter. 11h00 ce soir -là, je travaillais sur le prototype initial sans le moindre filet. Quelques améliorations apportées au concept initial et le premier système a été mis sur pied en utilisant les demi-barils. Ce système est toujours opérationnel aujourd’hui. Travaillant jour et nuit avec le minimum d’entretien nécessaire. La vanne de débit est entièrement réglable et n’utilise pas de programmateur ou d’interrupteur à flotteur pour fonctionner. Il est très peu coûteux à construire et est tout simplement amusant à regarder fonctionner. Il est très visuel et capte l’attention des visiteurs. Nous y voilà, nous allons commencer avec le système.

ALLONS-Y

« Je n’ai pas les connaissances ! »

 D’abord, permettez-moi de préciser que vous n’avez pas besoin d’avoir un diplôme d’études secondaires pour réussir votre système aquaponique à un niveau personnel. Tout comme vous n’avez pas à comprendre le processus chimique qui se passe lors de la combustion dans le moteur de votre voiture pour la conduire avec succès, il ne vous est pas nécessaire de comprendre pleinement la complexité de la biochimie impliquée dans l’aquaponie. Vous avez besoin de savoir peu de choses, mais pas plus qu’il n’en faut pour faire fonctionner votre voiture. Si vous avez la chance d’assister à un cours ou un séminaire aquaponique, je vous recommande fortement d’y aller. Sinon, il y a toujours l’école de la débrouille. Assurez-vous simplement de commencer petit. Voilà ce que ce manuel vous enseigne. La première base de l’aquaponie est le cycle de l’azote. C’est la manière dont les déchets toxiques de poissons chargés d’ammoniac sont finalement convertis en nitrates pas du tout toxiques. Ce qui suit est l’information fournie par Nelson /Pade Multimédia. Merci, Rebecca !!

Le cycle de l’azote

Reproduit avec la permission de Nelson / Multimédia Pade, les éditeurs de l’Aquaponics Journal, www.aquaponics.com

Plus de 50 % des déchets produits par les poissons se font sous la forme d’ammoniac, sécrété par les branchies et l’urine. Le reste des déchets excrété sous forme de matières fécales subit un processus appelé minéralisation qui se produit lorsque les bactéries hétérotrophes consomment les déchets des poissons, la matière végétale en décomposition et les aliments non consommés, ensuite convertis en ammoniac et d’autres composés. À des quantités importantes, l’ammoniac est toxique pour les plantes et les poissons. Les bactéries nitrifiantes, qui vivent naturellement dans le sol, l’eau et l’air transforment l’ammoniac d’abord en nitrites (Bactéries Nitrosomonas) puis en nitrates (Nitrobacter) que les plantes consomment. Les bactéries nitrifiantes se développeront dans les lits de gravier et dans l’eau du système. Les plantes absorbent facilement les nitrites et les nitrates dans l’eau et, en les consommant, aident à garder l’eau propre et sûre pour les poissons.

Ce dont les plantes ont besoin

Les plantes ont besoin de nutriments en quantités appropriées, de l’oxygène, de CO2, de l’eau et de la lumière. Ils peuvent provenir de moyens naturels ou artificiels. L’aquaponie profite d’un processus naturel dans un environnement contrôlé qui satisfait à ces exigences. Les racines des plantes ont besoin d’oxygène qui nous amène à la nécessité d’irrigation et de drainage pour les lits de culture. Si les racines des plantes toléraient une immersion continue dans l’eau, nous n’aurions pas besoin de vider les lits de culture et ferions tout simplement couler de l’eau sans interruption. Il existe plusieurs méthodes différentes pour accomplir cela, comme utiliser des minuteries, des interrupteurs à flotteur ou même un contrôle par l’ordinateur. La valve d’irrigation élimine la nécessité d’une telle technologie. Je ne dis pas que la technologie est mauvaise. Je l’utilise quand elle est disponible. C’est une bonne chose. Mais elle n’est pas disponible de partout. J’ai cultivé une grande variété de légumes dans mon système et la seule qui m’a causé des ennuis est celle des courges. Elles semblent être très sensibles au niveau d’humidité du système et ont presque toujours eu des problèmes de moisissures. Une liste partielle des légumes cultivés avec succès, les fruits et les herbes dans mon système sont les tomates, les oignons, les poivrons (doux et Piquants), les haricots, betteraves, brocolis, le basilic, la coriandre, la papaye, le chou, le concombre, les carottes, la laitue, stévia, moringa, l’aneth, bette à carde, le gombo, les pois et le persil pour n’en nommer que quelques-un. Les plantes prospèrent dans cet environnement et les densités de plantation sont beaucoup plus élevées que dans un jardin classique.

Ce dont les poissons ont besoin

Les poissons ont besoin d’une eau propre et riche en oxygène ainsi qu’une alimentation fiable pour prospérer. L’eau doit être aussi à la bonne température. Les conditions tolérables varient d’une espèce à une autre. Vous pouvez obtenir des informations concernant des espèces spécifiques dans les magasins ou sites spécialisés. Tout ce dont vous avez besoin est d’un animal aquatique avec des branchies apte à fournir les nutriments de base pour faire fonctionner le cycle de l’azote et que les bactéries fassent la conversion afin que les plantes absorbent les nutriments. C’est un processus naturel qui a tout simplement besoin d’avoir de bonnes conditions pour se produire.

Les bactéries et les plantes de mon système gardent l’eau aussi claire que le crystal et la douce odeur de l’eau saine d’un ruisseau. C’est un indicateur naturel de base que j’utilise pour vérifier la santé globale du système. Si cet équilibre est rompu vous le saurez rapidement. Quand les choses meurent, elles sentent mauvais. Que ce soit le poisson ou les microbes. La cause la plus fréquente de problèmes dans un système stabilisé est la suralimentation. L’eau devient trouble et la première réaction est de devenir nerveux au sujet de son changement. Je repousse l’alimentation d’un jour ou deux. Le poisson sera bien mieux à moins que subsiste la toxine à l’origine du problème. La clé de tout cela est de se familiariser avec le fonctionnement quotidien du système. Cela deviendra intuitif après un certain temps. Amusez-vous avec votre système et ne vous inquiétez pas trop.

En ce qui concerne l’alimentation, tout va dépendre du poisson que vous utilisez. J’ai mis des tilapias dans mon système. Le tilapia est un choix merveilleux dans les climats tropicaux car ils ne sont pas regardants sur la qualité de l’eau et ils ne sont pas difficiles au niveau de la nourriture. Ils sont végétariens et consomment les feuilles du jardin ainsi que de l’eau de Jacinthe, la laitue d’eau et des lentilles d’eau. J’ai même vu des poissons engloutir des boulettes de lapin séchées comme si c’était de l’alimentation pour poissons. J’ai aussi entendu dire que des gens donnaient de la nourriture pour chien quand la nourriture pour poissons n’est pas disponible. Il y a de grandes quantités de protéines disponibles sous la forme d’insectes qui seraient attirés par une lumière suspendue au-dessus du réservoir de poissons la nuit. Sans oublier les vers, de larves, asticots, etc.

Liste des pièces pour le système aquaponique

D’abord, permettez-moi de dire que cette liste est pour des pièces qu’on trouve couramment dans les magasins de bricolage. Ne soyez pas rebutés par le détail de la liste. Si ces choses sont communes à votre région tant mieux, sinon, soyez créatifs, ceci est un guide sur la façon de procéder mais par tous les moyens, ne vous découragez pas. Je travaille actuellement sur le moyen d’accomplir la même chose avec des matériaux différents qui seraient disponibles dans différentes parties du monde. Je vous en dirai un peu plus lorsque le développement et les tests seront effectués. Maintenant, voici les pièces dont vous avez besoin.

Pièces en PVC :

Matériaux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques des pompes:
Pompe pour système capable d’un minimum de 100 gal. / H @ 5 Ft

Gravier
Les lits de culture nécessiteront 12 sacs de gravier chacun (600 lbs.) pour un système de  55 gal

Barils

Trois barils seront nécessaires pour chaque système et doivent avoir été utilisés pour des produits alimentaires seulement. Ne pas utiliser de barils provenant de sources douteuses qui ont eu substances inconnues pour la culture. Cela peut être dangereux pour votre santé. D’une manière générale, des barils de plastique blanc ou bleu seront sûrs à utiliser une fois nettoyés. Je voudrais éviter d’utiliser des barils noirs car ils sont principalement utilisés pour le stockage de produits chimiques. Assurez-vous toujours du matériel que vous utilisez. Ne jamais recycler des barils qui n’ont pas d’étiquettes pour indiquer ce pour quoi ils ont été prévus. Il y a quelques fois de mauvaises surprises. Il n’y a aucun mal à être prudent. Je préfère utiliser des barils bleus car il n’y pousse pas autant d’algues que sur les blancs, mais j’utiliserais des blancs pour ce manuel car il est plus facile de voir les indications de montage.

Outils nécessaires:

• Lunettes de sécurité
• Cuter avec la nouvelle lame.
• Perceuse
• Scie Sauteuse
• 1/2 « NPT robinet (facultatif mais bien si vous en avez)
• 3/4 « NPT robinet (facultatif mais bien si vous en avez)
• 1/8 « foret
• 5/32 « foret
• 1/4 « foret
• 3/4 « mêche
• 1  » mêche
• 2-1 / 2  » scie cloche
• mètre à ruban
• stylo et crayon
• équerre
• 6 « clé à molette

RÉSERVOIR A POISSONS

Commençons avec la partie la plus simple à construire du système, le réservoir de poissons.

Rassemblez les parties suivantes de la liste des pièces:

• 1-Plastic Barrel
• 1-3/4″ PVC male adapter
• 1-3″ long piece of 3/4″ PVC pipe
• 1-3/4″ PVC threaded ball valve
• 1-3/4″ PVCstreet ell
• 1-3/4″ conduit locknut

Soyez prudent et utilisez l’équipement de sécurité lors de l’utilisation d’outils électriques. Lors du perçage des plastiques, les outils peuvent parfois ripper, maintenir les outils fermement. Toujours être conscient de l’endroit où se trouvent les lames, les forêts et tout ce qui pourrait causer des lésions corporelles. Le but est de prendre du plaisir, pas de finir aux urgences ! Lorsque vous utilisez un marqueur pour visualiser les coupes, ne vous inquiétez pas à propos des marques sur les barils. Elles peuvent être nettoyées avec de l’acétone, du diluant à peinture, etc … plus tard.

Prenez le premier baril propre de manière à avoir la bonde sur le dessus. Si vous regardez attentivement, vous verrez une fine ligne de moulure courir à partir de la bonde.

Trouvez le milieu de cette ligne puis en utilisant une équerre, marquez un point sur le bord du baril à 90°.

Retourner le baril et faites la même chose de l’autre coté.

Maintenant, prenez une règle et tracez une ligne sur le côté d’un point à l’autre

sur toute la longueur du baril. Ceci est la ligne médiane pour votre découpe.

Mesurez 6  » de chaque extrémité puis tracez une ligne à 90 deg

de la ligne médiane comme représenté sur la figure suivante de chaque côté de la ligne.

Maintenant faire une ligne reliant chacune de ces marques.

Si vous voulez donner au projet un air plus abouti, prendre une petite boîte ou bouteille et marquez le rayon dans chacun des coins.

Découpez la section centrale en prenant soin de fixer le baril pendant la coupe.
Nettoyez les bords de la coupe avec du papier de verre ou utilisez une lame de couteau et grattez pour avoir des bords propres.

Voici ce que vous obtenez une fois le partie découpée.

Tenez le baril avec le fond face à vous.

Vous vous souvenez de la marque sur la ligne centrale? Utilisez une équerre pour faire une ligne sur la partie inférieure du réservoir et marquez un point  1-1 / 2  » à partir du bord comme sur la photo.

Percez un trou de 1 « ici

Placez un adaptateur mâle 3/4 « de PVC en y ajoutant du silicone sur les bords. Si vous avez un tuyau de robinet, vous pouvez vous servir du filetage du raccord même si c’est loin d’être nécessaire.

Je préfère bloquer le raccord à l’intérieur à l’aide d’un contre-écrou pour rendre la connexion plus sécurisée. Le filetage dépassant à l’intérieur peut être utilisé pour fixer un filtre si désiré.

Installez la section « 3/4 » 3 PVC comme indiqué.

Installez le robinet et les raccords nécessaires pour raccorder la pompe.

L’ensemble du réservoir de poissons est complet ! Il devrait ressembler à quelque chose comme ça.

Donnez un bon coup de nettoyage intérieur / extérieur. Vous voyez comment cela est simple? L’aquaponie n’est-elle pas du pur plaisir?

Maintenant, passons à la construction des lits de culture.

LES LITS DE CULTURES

Pour construire les lits de culture à partir d’un tonneau en plastique, vous aurez besoin de ce qui suit :

• 1- tonneau bleu ou blanc (ne jamais utiliser de barils noirs dans les systèmes de production alimentaire car ils sont susceptibles d’avoir contenu des produits chimiques toxiques
• 4- 1/2 « adaptateurs mâles pvc.
• 4-1 / 2 « pvc.
• 4-1 / 2 « morceaux de tuyau en PVC 4 » de long.
• 2-1 / 2 « morceaux de tuyau en PVC 10 » de long.
• 2-1 / 2 « morceaux de tuyau en PVC 12 » de long.
• 2- 1/2 « PVC gris femelle x 1/2 npt » embout cannelé mâle.
• 2- 6 « à 8 » morceaux de tuyau de 1/2 « à adapter sur la barbelure. J’utilise le tuyau noir utilisé dans systèmes d’irrigation souterrains.
• 1- section utilisée dans les champs de vidange des fosses septiques avec les parois latérales fendues. La longueur nécessaire sera la longueur à l’intérieur de votre unité plus 1/2 « . Ne pas utiliser celui avec des trous dedans!
• 3 « morceaux de 3/8 » I.D. tube de vinyle.
• Silicone pour Aquarium de qualité.

Commençons l’ensemble de culture

Prenez le baril  prévu pour être utilisé pour les lits de culture et le mettre le bas en haut. Trouver le centre de la ligne de moulure et en utilisant une équerre faire une ligne perpendiculaire à la ligne de moulure comme indiqué.

Soyez sûr de faire une marque sur chaque côté de la ligne de moulure et près du bord.

Ce sera le lieu où les drains seront installés.

Percez un trou 3/4  » sur chaque ligne à 1″ de chaque bord, comme illustré.

Maintenant, retournez le baril de sorte que les bouchons soient vers le haut et enlevez les bouchons.
Utilisant la ligne de moulure comme un guide, prendre la scie sauteuse et couper le baril en demi-longueur. Nettoyez les bords déchiquetés avec du papier abrasif grossier ou grattez-les avec un couteau. Vous devriez maintenant avoir deux moitiés comme indiqué.

Si les barils que vous utilisez ont une lèvre autour du sommet, il serait intéressant de supprimer cette lèvre avec une scie sauteuse car cela permet de garder les lits à plat dans le cadre.

Prenez ensuite le tuyau de champ de vidange et examinez le attentivement. Vous remarquerez une moulure de chaque côté de celui-ci.

Découpez soigneusement le long de ces lignes et de mettez les deux pièces de côté.

Maintenant, revenons à nos moitiés de baril. Localisez les trous percés dans la première étape et de l’extérieur, enfilez un adaptateur mâle 1/2 « de pvc dans ce trou avec un peu de silicone sur le filetage.

Installez un contre écrou 1/2″ et finir de serrer l’adaptateur pvc mâle.

Tout en maintenant l’adaptateur avec une pince enfilez le 1/2″ femelle x 1/2″ sur le filetage faisant saillie à travers l’intérieur. Vous venez d’effectuer une cloison avec un 1/2″ branchement femelle à l’extérieur en PVC et un 1/2″ raccord cannelé sur l’intérieur. Il devrait ressembler à ceci.

Glissez la courte section de tuyau sur la barbelure et veillez à ce que la courbure du tuyau soit tournée vers le bas.

Une moitié de la conduite de vidange ira sur cette connexion. veillez à la longueur afin de créer un espace d’eau claire afin que le siphon à bascule puisse puiser de l’eau. L’extrémité du tube doit communiquer avec le fond du lit. J’ai du légèrement chauffer et former ces tubes pour obtenir un meilleur ajustement.
Bien nettoyer les moitiés de baril avec un bon nettoyant ou avec du vinaigre pour neutraliser les savons. Un nettoyage final avec de l’eau de Javel est également conseillé.
Nous déterminerons l’emplacement des raccords de débordement après la construction du support et que les graviers soient dans les lits.

Construire le châssis

D’autres ont fait des supports pour les petits systèmes basés sur le baril avec des matériaux plus légers, mais je ne conseillerais pas une telle chose. Le poids de cette unité peut facilement excéder £ 800.Ne lésinez pas sur la base d’un tel projet.

N’hésitez pas à’utiliser des matériaux recyclés pour économiser de l’argent. Soyez responsables, mais soyez bien sûrs qu’ils peuvent facilement et en toute sécurité supporter le poids.

Pour construire le support, vous aurez besoin des éléments suivants:

6 concrete blocks
1 12′ 2×6
1 12′ 2×8
4 10′ 2×4
3 8’ 2×4
1 lb. 3″ deck screws

Vissez le 2×6 et 2×8 ensemble pour former un « V » comme indiqué. Pour ce faire, vissez le 2×8 à travers le 2×6.

Couper en 4 sections de 35 « de long, comme illustré.

Mettez-les de côté.
Ensuite vissez deux (2) 10 ‘2×4 ensemble pour faire un 4×4 comme indiqué.

Couper cela en deux morceaux de 54-3 / 4  » de long.

Ensuite positionnez ces pièces sur le sol écartées d’environ 36″ et mettez les deux pièces en « V » sur le dessus, pour former un rectangle, comme illustré.

Mettez une vis de 3″ dans chaque coin, comme illustré et vérifier la quadrature du tout en vérifiant les diagonales et en déplaçant les pièces jusqu’à ce que les diagonales soient égales.

Quand vous avez les diagonales parfaites, vissez les quatre autres coins avec des vis 3″ à tête plate.
Avec ces pièces fermement vissées en place, prendre un autre morceau en forme de « V » et placez le dans le milieu. Trouvez le centre exact et vissez-le en place comme illustré.

Maintenant retournez attentivement cet assemblage.

Marquez le centre de la traverse comme indiqué et mesurez à partir de là de chaque côté 8 « .

Visser ensemble deux 10 ‘2×4 supplémentaires pour former un 4×4 et les couper en deux morceaux
de 51-1 / 2  » de long pour former les longerons longitudinaux.

Gardez les tombés, ils peuvent être utilisés dans une autre partie du cadre.

L’entretoise longitudinale doit être fixée comme indiqué. Celle-ci devrait être alignée sur
une extrémité et tenir ensemble les berceaux des barils.

Visser le tout ensemble en utilisant des vis 3 « , comme illustré.

Retournez soigneusement l’assemblage.

Maintenant, avec les restes des 2×4 coupez les morceaux suivants:

4 pièces 14 « de long.
4 pièces 23-1 / 4 « de long.
1 pièce 16 « de long
1 pièce 19 « de long.

Assemblez 2 pièces de 14 « et 23-1 / 4″ morceaux comme indiqué avec un morceau 3-1 / 2  » et vissez avec des vis de 3 « 

après s’être assuré que tout est bien carré.

Vous pouvez utiliser les tombés pour faire les pièces 51-1 / 2 « 4×4.

Utilisez les deux 14″ restants « et  les 23-1 / 4 » et assemblez un autre support
identique à celui que vous venez de faire.

  Fixez-les aux bouts qui sortaient en utilisant 3 vis à tête plate comme indiqué.

Remarque: Les supports sont montés à plat sur les extrémités des longerons.

Maintenant, fixez l’entretoise de 16 « , comme indiqué.

Fixez la pièce de 19 « comme indiqué.

Vous venez de terminer l’assemblage du châssis du lit de culture.
Il devrait ressembler à ceci.

Maintenant présentez les moellons dans un carré de 26 « de large et 50 » de long en veillant
à les mettre parfaitement de niveau et d’équerre. Il est très important que cette fondation soit
de niveau sinon le fonctionnement de l’unité pourrait être compromis.

Une fois que les blocs sont prêts, posez l’ensemble du cadre comme indiqué.

Présentez les moitiés de baril dans les berceaux comme sur la photo

Positionnez le réservoir de poissons et le coincer contre les blocs avant avec le
morceau restant en « V » comme indiqué

Tenir fermement l’ensemble pendant que quelqu’un verse le gravier nettoyé et lavé sur le dessus de manière à recouvrir les tubes d’aspiration,

Maintenir le tuyau de vidange vers le bas.

Finir de remplir les barils avec le gravier en veillant à conserver
les sommets des moitiés de tuyau au même niveau. Remplir à environ 1  » sous les trous des bondes.

Installez les tuyaux de pvc de 4″ 1/2″, 1/2  » ells et le tuyau pvc de 10″ 1/2  » dans
les adaptateurs mâles au fond des lits de culture pointant vers le haut comme indiqué.

Avec un tuyau d’arrosage ou des seaux remplir les lits jusqu’à ce que le niveau de l’eau
arrive au le bas des bondes et marquer la ligne de flottaison sur le
devant des lits. Faire une marque 1/2 « en dessous de la ligne d’eau et percer un trou de 1/2 »
dans chaque lit à l’endroit indiqué.

Installez un adaptateur de PVC mâle 1/2″ dans ce trou avec un  contre-écrou
à l’intérieur de chaque lit. Insérez un  tuyau de pvc de 4 1/2″ dans l’adaptateur male et installer un 1/2 « Ell

sur le tuyau de pvc et installez un morceau de tuyau en PVC de 12″
dans chaque ouverture pour faire une protection de débordement des lits. Tout
devrait pendre dans le réservoir de poissons comme indiqué. L’eau s’écoulera tout simplement

vers le réservoir de poissons plutôt que sur le sol.

Les tubes de 10″ peuvent être coupés à ce moment si vous le souhaitez. ils devraient faire au moins 6″ tant qu’ils sont la partie la plus basse du siphon pour les lits.

Couper la section de 3″ des 3/8″ tubes de vinyle en deux et insérer un morceau dans chacun des
évacuations pour restreindre l’écoulement des lits. Cela permet à l’eau de rester plus longtemps dans les lits.
Cela offre aux plantes et aux bactéries du système plus de chance d’utiliser les nutriments avant de retourner dans l’aquarium.

Construire le clapet d’irrigation / siphon à bascule:

Ceci est le cœur même de la gestion de l’eau de votre système. Cela rend l’aspect d’irrigation et de drainage d’un système aquaponique entièrement réglable sans l’utilisation d’interrupteurs à flotteur, minuteries, etc …. microprocesseurs Le principe de fonctionnement est simple. Un petit siphon remplit un contrepoids qui ouvre une chasse de toilette standard. L’eau du réservoir d’irrigation commence à inonder les lits. Le contrepoids a un petit trou dans ce drain qui lui permet d’évacuer à un rythme plus lent que le remplissage. Une fois le réservoir d’irrigation suffisamment vidé pour amorcer le contrepoids, le petit siphon commence à se vider. Une fois le poids suffisamment léger, la vanne de toilette se ferme et le cycle recommence. Pensez-y comme un homme invisible qui actionne la purge des toilettes sur le système que vous utilisez. C’est vraiment un concept simple et amusant à regarder. Ceci est la partie la plus compliquée du système à construire, merci de lire cette section entièrement jusqu’à ce que vous vous sentiez prêts.

Pour commencer sa construction, vous aurez besoin :

Débutez de la construction en tournant le cylindre avec le bas vers le haut. Utilisez la ligne de moulure
comme un guide, une fois retrouvé le centre et en utilisant une équerre, faire une
ligne perpendiculaire à la ligne centrale de la ligne de moulure vers le bord, comme illustré.
Assurez-vous que la ligne se prolonge sur le côté du baril pour référence future.

  Mesurez à partir du bord 4 « et faire une marque sur la ligne.

De cette ligne en utilisant l’équerre, tracez une ligne perpendiculaire de 2″ long à partir de
la marque de 4″ que vous venez de faire.

Faire une marque sur cette ligne à 1-1/2 « de la première ligne que vous avez marqué.

Ceci est l’emplacement du trou de 2-1/2 « de la chasse de toilette.

Utilisez une scie cloche de 2-1/2 pour percer un trou centré sur cette marque.

Percez avec une extrême
prudence, car les scies cloches peuvent accrocher et réduire les matières plastiques. Soyez sûr que vous avez
le contrôle de vos outils électriques lors de cette opération !!!
Faites ATTENTION!!!

  Retournez le baril et posez le sur une surface plane comme une table. A l’aide d’une équerre posée

sur la table, faire une ligne de 18 « sur le baril à partir de la première ligne tracée.

Du haut de cette ligne, tracez une ligne parallèle à 1  » à droite et
en baissant de 6  » (vous pouvez utiliser le 1″ x 1 « x 7 » bloc de bois comme guide).

Sur cette ligne faire deux marques, la première  16-1/2  » à partir du bas et la seconde
14-1/2 « vers le bas. Percez des trous 1/8 » sur ces marques.

De la première ligne verticale faire une marque à 9-3/4  » par le bas comme le montre la photo
et percer un trou de 3/4  » ici.

Tracez une ligne autour du baril 17-1/2  » à partir du bas comme représenté.

Ceci est la ligne de coupe pour le réservoir d’irrigation. Elle viendra croiser les deux lignes verticales
préalablement établies.

En utilisant une scie sauteuse, coupez le réservoir d’expansion. Il devrait ressembler à ceci.

Ce serait le bon moment pour donner un bon coup de nettoyage.

Assemblez les sous-ensembles

Il y a quelques sous-ensembles de cette unité qui aideront l’assemblage final s’ils sont fait maintenant. La chasse de toilette a besoin d’une extension au tube de trop-plein. Prenez la chasse de toilette et un morceau de tuyau en PVC de 6″ de long . Glissez le tuyau sur le dessus du tube de trop-plein de la chasse de toilette jusqu’à obtenir une longueur totale de 14 « comme indiqué. C’est est un ajustement très précis.

Utilisez l’adaptateur 2 « en PVC femelle, 2 » x1 « douille PVC, 1 » pvc et assemblez comme indiqué en étant sûr de coller ces joints ensemble. Ceci est la soupape du collecteur.

Pour assembler le collecteur prendre le morceau de 19″ pvc de long et un tuyau à paroi mince 1 « , té en PVC, (2) 8-1 / 2 « de long, et assemblez comme indiqué. Ceci est un montage précis et de ne doit pas être collé.

Ensuite, utilisez (3) 1/2  » de PVC, (2) 1-3 / 4″ 1/2 « morceaux de tuyaux, (1) 3″ morceau de 1/2  »
coude et (1) 6 « de long morceau,  1/2 » tuyau de pvc pour assembler le siphon réglable.
Assemblage comme indiqué. Ne pas coller.

Voici une vue avec les pièces assemblées.

Pour former la descente du siphon vous aurez besoin du tuyau 1/4″ , une longueur
du fil torsadé #10 et une source de chaleur (séchoir, pistolet thermique ou torche). Il serait
utile de porter des gants pour cette opération car vous allez
travailler avec du plastique chauffé. Glissez le fil # 10 dans
le tuyau en étant sûr de laisser un ou deux pouces sortant du tuyau comme
représenté. Le but pour le fil n ° 10 est de maintenir un diamètre intérieur tandis que le
tuyau chauffé est plié à 90 degrés.

Chauffez doucement une section 2 « de large, en retrait de 1 » de l’extrémité du tuyau jusqu’à ce qu’il soit très
souple et flexible. Former un angle de 90 deg. et pliez autour d’un morceau de tuyau et maintenez en place jusqu’au refroidissement.

Vous pouvez faire couler de l’eau pendant que vous le tenez pour accélérer le refroidissement.

Soyez prudent en utilisant de l’eau si les appareils électriques se trouvent à proximité.
Assurez-vous que toute source d’électricité est supprimée si l’eau est utilisée.
Une fois de plus, ceci est censé être amusant.

Tirez sur le fil #10 et coupez le tube à une dimension de 1-1 / 2 « x 7 »
comme montré. Ne pas jeter le bout de tube !

Prenez ensuite le 3/8″x 1/2″ coupleur FIP et glissez l’écrou de compression
et la bague de compression sur le tube PEX.

Glissez ensuite l’insert à l’intérieur du tuyau

Assemblez le au raccord comme indiqué et serrez 1/2 tour après les ergots sur la bague de compression.

Cela verrouille la bague de compression sur le tube PEX.

Démonter l’appareil et retirer l’insert en laiton. Le laisser en place restreindrait le débit d’eau à travers ce tube.

Remonter le raccord de compression avec les doigts pour le moment et mettre de côté.

Maintenant, nous allons assembler l’ensemble de bloc de rouleaux.
Prenez le 1″x1″x7  » bloc et percez des trous pour les vis qui vont
joindre le « bloc de bois 1″x 2-1/2 x4 » comme indiqué.

Percez un trou 5/32 à 3/8 du bord, comme indiqué.

Ceci est l’endroit où le câble en acier va passer à travers.

Visser les morceaux de blocs de bois avec des 1-5 /8″ vis à tête plate comme indiqué.

Je coupe une rainure sur le dessus pour que les rouleaux siègent dedans, mais ce n’est pas nécessaire à partir du moment où vous pouvez utiliser les trous de vis pour monter les rouleaux directement sur le dessus et percer un autre trou pour visser les rouleaux vers le bas en toute sécurité.

Couper une rainure élimine la nécessité de faire un deuxième trou sur chaque support de rouleau.

Il serait utile d’installer le câble en acier à ce moment pour aider à la mise en place
du rouleau arrière. Le câble est installé en enfilant le bout de de haut en bas

à travers le trou de 5/32″ à l’arrière, comme illustré.

Utilisez une section de tuyau pex restant de 1 « de long, une rondelle SS # 10 et 1/4 » de rondelles de lest

Assemblez le tout sur le câble d’acier comme indiqué.

Installez les rouleaux comme indiqué en veillant à aligner une roulette pour permettre au câble

 de passer librement à travers le trou et une autre roulette afin de permettre un coulissement
libre sur l’extrémité de l’ensemble de bloc de rouleaux.

Il devrait ressembler à cela une fois terminé.

Maintenant, prenez la bouteille d’eau et sur le fond, vous verrez quelques zones surélevées
autour de la partie inférieure. Prendre un couteau et couper l’un de ces dômes
représenté. Ceci est l’ouverture pour descendre le tuyau vers le siphon.

Maintenant, en utilisant une perceuse (ou un clou chaud) percer deux trous 1/8 « 

comme sur la photo pour fixer le clip du cable d’acier.

Retournez la bouteille et percez un trou de 5/32″ dans le capuchon. Ne vous inquiétez pas trop
de faire un trou propre ici. J’attends que l’appareil soit en marche pour agrandir le trou
au besoin, si le contrepoids draine trop lentement. Si vous vous trompez prenez
un autre bouchon et essayez à nouveau jusqu’à ce que vous obteniez la bonne taille.

Mettons tout cela ensemble !!
Prenez le réservoir d’inondation et la chasse de toilette.
Assembler la chasse de toilette avec du silicone sur le joint et serrez l’écrou de l’extérieur en faisant attention de ne pas briser l’écrou de serrage .

La vanne doit être orientée ainsi dans le réservoir, comme illustré.

De l’intérieur installez un adaptateur mâle PVC de 1/2″ avec du silicone sur le filetage

et le verrouiller avec un contre-écrou de conduit installé à partir de l’extérieur.

Installez le tuyau de descente de siphon de l’extérieur, comme indiqué. Serrez fermement.

Habituellement, il faut environ un quart de tour à la main pour le bloquer.

Maintenant, rappelez-vous les deux trous de 1/8  » sur le dessus et le trou 3/4″ sur le coté.
Ceux-ci permettront de fixer l’ensemble du bloc de rouleau au réservoir

Centrez l’ensemble du bloc comme indiqué et fixez-le avec deux vis à tête ronde # 10×3/4  » SS

de l’intérieur en veillant à ce que l’unité repose sur le bord supérieur de la cuve, comme illustré.

Installez la bouteille pour le câble d’acier comme indiqué.

Fixer temporairement l’autre extrémité du câble à la chaîne de chasse de toilette.

Le poids de la bouteille peut vouloir garder le clapet ouvert. C’est le moment d’utiliser les rondelles de 3/8 « SS.

Utilisez autant de rondelles que nécessaire pour contrer le poids de la bouteille. Si vous ne disposez pas de suffisamment de poids maintenant ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours en ajouter un peu plus tard si besoin. Cela prend habituellement 10 à 12 rondelles en fonction de l’épaisseur.

Retournez le tuyau de descente de siphon de coté pour permettre son insertion dans la bouteille comme indiqué.

Tournez la bouteille et le tube vers le bas pour permettre à la bouteille de s’accrocher. Assurez-vous que le tuyau de descente ne tient pas la bouteille et permet à la chasse de toilette de fermer complètement avec un peu de mou. Parfois, il y a de légères variations dans les longueurs du câble (trop court) qui pourraient faire en sorte que le clapet ne ferme pas complètement. Il y a deux remèdes à ce problème. La première est de faire une extension de ficelle ou de fil et de l’attacher à la bouteille. La seconde est de marquer là où le bloc de rouleaux reste sur le dessus du bord de la cuve, de retirer le bloc et de rogner un peu la zone où le bloc s’abaisse. Soyez prudent !

Installez l’ensemble du siphon réglable à l’adaptateur mâle comme indiqué.

Il ne devrait pas y a avoir de contraintes au mouvement de la bouteille.

Tout devrait se déplacer librement.

Maintenant, nous pouvons tester le fonctionnement de l’unité avant de l’installer sur le châssis.

Mettez l’appareil sur des blocs en veillant à ce que la sortie du robinet de toilette soit dégagée.

Commencez à remplir le réservoir avec des seaux ou un tuyau d’arrosage avec un débit faible.

Regardez lorsque le niveau d’eau se rapproche de la partie supérieure du siphon,  il devrait commencer le remplissage de la bouteille d’eau.

Lorsque la bouteille d’eau est assez lourde, elle va tirer et ouvrir le robinet de toilettes.

Il est normal que la soupape de toilette démarre un peu avant qu’elle ne soit entièrement ouverte. Continuez de remplir le réservoir car il permet d’imiter le fonctionnement complet de la pompe de temps en temps. Lorsque la bouteille d’eau est vide, cela permettra au clapet de se fermer et de sceller le réservoir pour le cycle suivant. Si le clapet ne ferme pas correctement, vous devrez peut-être ajouter plus de rondelles pour l’alourdir. Il devrait y avoir juste assez de poids pour fermer parfaitement mais pas plus! Trop de poids fera ouvrir le robinet inutilement.

Le sommet du siphon réglable ajuste le volume max du cycle des irrigations. Le réglage du siphon contrôle lorsque la bouteille d’eau termine le remplissage. Si cette option est réglée trop bas, cela va ouvrira le clapet trop longtemps après que le réservoir ait débordé. Si elle est trop élevée, il permettra au clapet de se fermer prématurément. Il devra être réglé une fois en fonctionnement. Expérimentez avec différents paramètres lors du fonctionnement. Ceci est toute la beauté du système aquaponique. Vous pouvez ajuster en fonction de l’évolution des besoins des plantes dans le lit de culture. Si vous avez besoin d’un environnement plus humide, augmentez le débit de la pompe à la cuve et le volume d’irrigation en cas de besoin. La culture de vos plantes exige un climat plus sec ? Coupez l’apport en eau. Les lits de cultures sont encombrés de racines ? Ajustez au besoin. Chaque aspect des paramètres d’irrigation et d’évacuation est réglable avec ce système.  S’il y a un problème avec le fonctionnement de l’appareil, merci de se référer aux instructions et photos de nouveau.

Si tout fonctionne bien, installez l’adaptateur du collecteur avec un étanchéifiant sur le filetage comme montré.

Installez le réservoir d’inondation sur le cadre et installez le collecteur. La bouteille d’eau
devrait s’enclencher pour lui permettre de s’écouler dans l’un des lits de culture.

Le « Radeau-réservoir » flottant

Si vous remarquez sur la couverture, il y a une unité sur le dessus du réservoir d’irrigation. Voilà où nous utilisons la partie des restes du baril non utilisés précédemment. Ce système de rempotage croissant est appelé « Réservoir-radeau » et c’est tout, comme le nom l’indique. Les plantes sont cultivées dans des pots avec leurs racines qui pendent dans une solution riche en nutriments (eau de poissons). J’ai cultivé de la laitue de cette façon et cela fonctionne bien. Une autre option est d’utiliser cet espace pour faire grandir des plantes d’eau comme source d’alimentation supplémentaire pour les poissons. Cela nécessiterait une léger arrangement mais pas difficile à voir. Une explication est dans la section « Options ».

Prenez la moitié supérieure du baril fixé à l’envers sur une surface plane et marquez une ligne 6-1 / 2  » de la surface comme indiqué.

Coupez le baril ici pour faire un réservoir peu profond et percez un trou de 1″ environ à 3
pouces à partir du bord où le sommet est plat comme indiqué.

Installez un adaptateur mâle de PVC de l’intérieur et glissez le 4″ 3/4  PVC SCH. 40 dedans.

Directement en face de la pièce que vous venez d’installer, percez un trou de 1″ 3/4 du bord supérieur comme indiqué.

Installez un adaptateur mâle ½ » à l’intérieur avec un contre écrou 1/2″ à l’extérieur ainsi qu’un NPT x 1/2″ sur le filetage mâle de l’adaptateur. Serrez le raccord en toute sécurité. Installez une « section de 1/2″ 1-3 / 4 tuyau en PVC et un 1/2  » pvc ell comme indiqué à l’intérieur du réservoir-radeau. Ceci est l’entrée d’eau à partir de la pompe. Quand l’eau coule de la pompe à travers ce montage, il remplit le radeau-réservoir jusqu’à ce qu’il déborde dans la crépine et tombe dans le réservoir d’irrigation.

Une fois assemblé, il devrait ressembler à ceci.

Pour régler le débit de la pompe on pourrait pincer le tube noir ½ » qui va de la pompe à cette mise en place selon les besoins. Le réglage du débit dans le réservoir déterminera les temps de cycle des irrigations. Bas débit = plus de temps entre les crues. Haut débit = temps d’écoulement plus court entre les crues.

Avec la pièce de 2×4 restante du châssis, coupez une pièce de 23 « de long et une pièce de 21 « .

Utilisez des vis à tête plate 3″ de manière à faire un » T « comme indiqué.

Utilisez un morceau de feuille de mousse assez grand pour remplir l’intérieur de la coupe du réservoir-radeau et un morceau juste assez grand pour flotter librement. Réglez ce disque dans le haut du système et appuyez dessus pour faire une marque pour localiser où couper un trou dans la feuille de mousse pour le robinet. Sur cette photo vous pouvez voir les trous aussi coupé dans la feuille de mousse pour tenir les pots.

Selon les plantes que vous envisagez de cultiver, découpez des trous pour les pots espacés l’une de l’autre. Je cultive 11 plants de laitue dans mon système.

  Définir le cadre «T» en haut du réservoir comme indiqué.

Réglez le réservoir-radeau comme indiqué.

Une autre option que vous pourriez faire au lieu de construire un « T » pour le réservoir-radeau
est de faire un support rectangulaire avec une jambe qui tiendrait sur cinq
des points plutôt que trois. L’affaissement ne semble pas affecter le fonctionnement du
unité. Mais il n’a pas l’air aussi bon.

Notez que la »jambe » est décalée du centre pour laisser la place au bloc de rouleaux

L’eau en mouvement

Maintenant un mot sur les pompes. Si vous avez des pompes électriques, vous aurez besoin d’une pompe capable d’au moins 60 GPH avec une tête de 7″ (le système se contente de 40 gph). Qu’est-ce que tout cela signifie ? La plupart des capacités de pompe que vous voyez dans la grande distribution ont sur l’emballage une tête de 0 fT. Cela signifie que si vous voyez une pompe évaluée à 400 GPH , elle ne sera probablement pas suffisante pour pousser l’eau aux 7″ nécessaires pour faire fonctionner ce système. Les pompes de cale sont un peu une exception à cette règle car leur but est d’élever l’eau à au moins trois pieds et sont testées. Vous aurez besoin de regarder l’emballage de la pompe et de lire les caractéristiques pour savoir quel est le débit max. Nous ne sommes pas vraiment préoccupés par la pression, juste le volume d’eau dans le GPH. Cela étant dit, la GPH 60 est un strict minimum et si vous êtes désireux d’obtenir les meilleures performances de votre système, ne lésinez pas sur ce point. J’ai utilisé de très petites pompes pour faire fonctionner ce système dans les tests et cela nécessitait un nettoyage et un rinçage constant de la tubulure. C’est également très difficile pour une pompe de travailler au maximum pour longue période de temps et maintenir un haut niveau de fiabilité. Il existe plusieurs types de pompes différentes, vous pouvez trouver des pompes centrifuges. Les pompes submersibles sont bien, cependant Je préfère avoir des choses que je peux entretenir facilement. Je préfère aussi utiliser des Pompes à entraînement magnétique parce que le moteur continue à fonctionner même si la roue est bouchée par des débris. Ce type de pompe est également agréable quand vient le temps de remplacer une pompe usée et que vous pouvez trouver des têtes de remplacement et pouvez réutiliser le moteur. La meilleure réussite et de loin a été avec le type utilisé dans les systèmes de conditionnement d’air marin. Ils sont une variété de fabricants et la plupart d’entre eux sont bons. Parfois, je trouve de bonnes affaires sur ebay car ceux-ci sont généralement très chers (300,00 $ et au-delà). En ce qui concerne les pompes de cale 12V ou les pompes Baitwell, je les ai utilisés avec succès, mais elles ont une faiblesse. Les débris peuvent être aspirés dans la roue et peuvent arrêter la pompe, faire sauter le fusible et donc arrêter le système. Si cela se produit souvent, la pompe finira par brûler. Une façon d’éviter cela est d’utiliser un certain type de crépine ou préfiltre pour garder les débris. Ces pompes ne sont pas conçues pour être utilisées à temps plein et durent moins longtemps qu’une pompe conçue pour une utilisation continue. Toutefois, elles ont tendance à être moins coûteuses et pourraient être un bon choix si une meilleure pompe n’est pas disponible. Il faudra simplement la remplacer plus souvent.

Raccordons tout cela ensemble

Cette section varie en fonction de la pompe que vous utilisez et des matériaux que vous avez de disponible pour le raccordement. Ici, j’utilise, comme tuyau primaire, ½ » tuyau noir couramment utilisé dans l’irrigation souterraine. Il y a plusieurs raisons pour ça. D’abord, il n’est pas cher et se trouve facilement dans les magasins et grandes surfaces aux États-Unis. Deuxièmement, il ne favorise pas la croissance des algues comme il est noir et ne laissera pas le soleil passer. Si jamais vous utilisez un tuyau clair, il ne faudra pas longtemps aux algues pour restreindre l’écoulement d’eau, cela réduit le diamètre intérieur. Troisièmement, il est facile à brancher. J’utilise des raccords cannelés gris pour connecter l’ensemble et j’ai rarement besoin de pinces. Maintenant, en ce qui concerne la plomberie de la pompe vers le réservoir de poissons j’utilise au moins un tuyau de 3/4″ dans la courte section à partir de la soupape et l’entrée de la pompe. J’utilise un tuyau transparent ici afin que je puisse voir s’il y a des débris dans le circuit bloquant l’écoulement.

Voilà à quoi cela ressemble.

Je voudrais également vous conseiller l’utilisation de raccords de tuyaux d’arrosage standards comme indiqué pour en faire un
système sans outil pour nettoyer l’entrée en cas de besoin.

Après avoir raccordé le réservoir à poissons à l’entrée de la pompe, je sors de la pompe avec
le tuyau de 1/2  » noir et je connecte ce tube à un » T »avec un côté qui va
au réservoir-radeau et l’autre au réservoir de poissons accroché à un aérateur maison.

Je fais mon aérateur en utilisant un ardillon de 3/4  » NPT et un raccord 1/2″. Je perce un trou de 3/4 « à proximité
du bord de l’ouverture du réservoir de poissons sur l’extrémité opposée de la prise.

Je prends alors un bouchon PVC de 3/4″ fileté et je perce plusieurs petits trous pour faire ressembler

à une petite douche (ce qui est exactement ca !).

Passez la barbelure à travers l’intérieur. Glissez le tube noir ici pour capturer le raccord dans le bord du
réservoir de poissons (parfois je dois réchauffer le tube pour faciliter l’nstallation).

L’excès d’eau est automatiquement redirigé vers le réservoir de poissons et aéré pour
améliorer la santé globale du système. Cela fonctionne très bien, si pour une
raison (blocage ou usure de la pompe) l’eau ne pénètre pas dans le réservoir-radeau, cela pourra toujours
permettre une certaine aération vers le réservoir de poissons.

Les options

Il y a quelques variations que l’on pourrait vouloir faire avec ce projet. J’ai essayé de maintenir le projet initial aussi simple que possible, mais dans le processus j’ai dû abandonner une certaine créativité.  Une option que je fais est de faire le réservoir d’irrigation et le réservoir-radeau sans l’entretoise 2×4″. Pour ce faire, couper le réservoir d’irrigation à 22-1/2″ au lieu de 17-1/2″ et en faisant quatre côtés égaux, les fixer à l’intérieur de la lèvre de la cuve du radeau. Il peut être fixé à l’aide de vis 8 # 10 x 3/4″ SS. Vous auriez à maintenir la dimension 17-1/2″ à partir du bas pour l’une des ouvertures pour permettre l’assemblage du bloc de cylindre à l’emplacement approprié.

Voici une photo récente de la première unité que j’ai construite en juillet 2004.

Pour cultiver des plantes aquatiques flottantes dans le réservoir-radeau, il suffit d’installer une protection-écran autour de la borne-fontaine. Cela permettra à l’eau de circuler sans noyer les plantes. On pourra utiliser une partie de la conduite fendue légèrement plus grand que la borne-fontaine, collée au réservoir avec du silicone. Être sûr de laisser le silicone mis en place une bonne heure avant de remplir le réservoir. Assurez-vous que l’écran est plus grand que la tuyauterie verticale et plus court que le bord de la cuve du radeau.

 Pour effectuer le réglage de l’eau dans le réservoir-radeau simplement, enlevez le raccord PVC ½ » utilisé à l’intérieur du réservoir-radeau et le remplacer par un tuyau standard ½ ». Il vous suffit ensuite de régler le débit à l’aide du robinet. Il ne faut l’ouvrir à fond que pour permettre d’évacuer toute la saleté ou les débris.

Pour remplacer l’ensemble du bloc de rouleaux si les matériaux ne sont pas disponibles dans votre région on pourrait utiliser du câble # 9 pour faire un type d’arrangement en dents de scie avec la bouteille reliée avec du fil ou de la ficelle d’un côté et la chaîne de chasse de toilettes accrochée avec du fil ou de la ficelle de l’autre côté. Un trou serait percé sur le côté du réservoir le plus haut possible. Le câble (avec un « v » plié au centre) sera alimenté à travers ce trou avec le « v » dans le trou pour lui permettre de basculer sans glissement. Le « v » devrait être assez profond et plié à l’angle approprié pour limiter la quantité de traction sur le clapet de la chasse de toilette. Si la bouteille d’eau est autorisée à tirer tout son poids sur le caoutchouc, elle finira par tirer fort sur la chaîne. La bouteille d’eau serait à l’extérieur du parcours. Je vais probablement utiliser cet arrangement au Kenya car sa conception est beaucoup plus faisable où les ressources sont quelque peu limitées.

Voici une photo du prototype de cette conception.

Pour remplacer l’ensemble de tuyaux PEX, si les pièces ne sont pas disponibles, on pourrait utiliser un 1/2″ ell fileté (fait à partir d’un 1/2″ adaptateur femelle PVC connecté à un 1/2″ PVC fileté utilisant une courte section de 1/2“ tuyau de PVC) attaché au filetage de l’adaptateur ½” qui sort de l’ensemble du siphon réglable. Glissez un segment de tube 1/4″ 7 sur lui pour aller vers le contrepoids de la bouteille d’eau. Le câble d’acier doit être remplacé par de la ficelle ou un morceau de fil comme illustré. Cette modification peut exiger que le réservoir d’inondation soit plus élevé pour permettre à la bouteille d’eau de remonter lorsqu’elle se trouve dans la position la plus basse, ce qui peut nécessiter une certaine refonte de la valve de chasse. Une autre option serait de supprimer une partie du gravier sur ce coin du lit de culture pour éventuellement gagner le dégagement nécessaire.

Pour réduire la maintenance due à la croissance des algues dans la bouteille d’eau, utilisez une section du tuyau d’évacuation pour encapsuler la bouteille d’eau afin de réduire l’exposition au soleil.

Remarquez le tuyau ancré dans le gravier, il devrait permettre à la bouteille de se déplacer librement vers le haut et vers le bas selon les besoins. Une autre idée serait de peindre la bouteille en noir. Cela empêcherait de voir ce qui se passe avec la descente de siphon.

Avec une bouteille en position « Haute ».

Avec une bouteille en position « basse ». 

Installation d’un tube d’équilibre entre les lits de grossissement permet qu’un lit ne se remplisse pas avant l’autre. Pour faire cela, éloignez le gravier de l’avant des lits et percez un trou de 1-1/8″ à la fin de chaque lit approximativement au même endroit à mi-chemin entre le raccord de drain et la partie supérieure du gravier. Utilisez du silicone sur les sections adaptateurs mâles de 1″ PVC et enfilez dans les trous. Maintenant, mesurez la distance entre les bords intérieurs des lits de culture où le tuyau pénètre. Coupez une longueur de 1″ tuyau en PVC à cette dimension. Installez le tout sur le tuyau que vous venez de couper. Re-installez cet ensemble aux lits de culture et appuyez solidement pour les maintenir en place. Ne pas utiliser de colle sur ces raccords.

Pour éviter qu’il y ait du gravier dans le tube de la balance, utilisez un court segment (habituellement environ 6″) de la conduite d’évacuation, coupez en deux sur la longueur à la moulure. Retirez le gravier au pied du tube d’équilibre et glissez une moitié de la conduite d’évacuation en face d’un des adaptateurs en PVC mâles pour créer un vide en face du montage et remblayez de gravier pour maintenir en place. Faites de même pour l’autre côté.

Il y a beaucoup d’autres « options » possibles. Comme on dit souvent « La nécessité est la mère de l’invention ». Si vous avez des idées nouvelles faites-le-moi savoir.

S’il vous plaît écrivez-moi à l’adresse : aquaponic70@yahoo.com

Entretien

Cela va être une section relativement courte car il n’y a vraiment pas beaucoup d’entretien.

La première chose est d’être conscient de l’écoulement de la pompe dans le réservoir-radeau. Un moyen facile de le savoir consiste à placer votre pouce sur l’ouverture et de vérifier le type de flux. À faire lorsque le système est mis en marche pour la première fois. La plupart du temps l’absence d’écoulement est une conséquence de débris dans la pompe d’entrée. Vérifiez bien que tout est clair. Une autre source possible de restriction est la croissance d’algues dans les tuyaux. C’est généralement dû à une sorte d’accumulation visqueuse dans la tuyauterie au fil du temps. Ce sont de bonnes choses qui devraient être remises dans le lit de culture. De temps en temps, je dois enlever le tube du réservoir-radeau et laisser couler dans un godet pendant que la pompe est en marche. La saleté coulera et je laisse couler jusqu’à ce qu’il soit propre. Verser le contenu du seau dans le lit de culture. La saleté dans les tuyaux fait partie d’un système biologique.

Un autre endroit qui a besoin d’attention est la bouteille d’eau. Comme elle est claire, des algues vont se développer et devront être nettoyées souvent. Pour ce faire, enlever le bouchon et mettre un peu de gravier du lit dedans avec un peu d’eau et tout en tenant votre doigt sur les trous, secouez jusqu’à ce que l’algue soit arrachée. Rincez la Bouteille et réinstallez-la. Vérifiez qu’elle draine correctement même si, parfois des choses se logent dans le trou de vidange pendant le nettoyage.

Les sorties des lits sont parfois limitées à cause de la croissance de racines (tomates et concombres en sont responsables). J’utilise un petit outil fabriqué à partir de fil d’acier inoxydable. Je fais un tire-bouchon en enroulant le fil étroitement autour de l’extrémité filetée d’un boulon de 1/4 5″. Coupez une extrémité puis pliez l’autre extrémité pour former ce qui ressemble à un tire-bouchon sur l’extrémité d’un fil.

Cela permet de faire une simple manivelle et d’avoir un outil qui peut s’adapter à l’intérieur des tubes de drainage des lits de culture et de saisir les racines et les déchirer pour dégager les drains.

Les plantes le tolèrent très bien ne vous inquiétez pas de tuer vos légumes. Vous devrez enlever les tuyaux de descente d’évacuation pour effectuer cette « opération ».

De temps en temps la crépine du réservoir-radeau se restreint avec la croissance des algues. Le tuyau 3/4″ a un diamètre intérieur à peine assez grand pour permettre à une section de tube ½ » noir de se glisser à l’intérieur. J’en garde une courte section bien pratique pour nettoyer la colonne montante en cas de besoin.  Parfois, les algues se développent à l’intérieur du tuyau de descente du siphon (tube PEX) qui a besoin d’être nettoyé. Il est également possible d’avoir un insecte à l’intérieur qui va empêcher le petit siphon de travailler. On pourrait mettre une grille métallique (de préférence de type fibre de verre) sur l’entrée du siphon réglable et la fixer avec une pince. Ceci devra être nettoyé de temps en temps. Personnellement, je ne le fais plus depuis que je suis dans une serre, mais si vous n’avez pas de serre et que le système a un accès libre sur l’extérieur, je peux vous assurer qu’il sera nécessaire de le faire.

Il est toujours intéressant d’avoir un plan de sauvegarde pour une défaillance de la pompe. Soit garder une autre pompe en veille soit de conserver un kit de secours. Soyez préparés au risque de perdre le système !! Le choix vous appartient.

Démarrage du système

Remplir le réservoir de poissons jusqu’en haut avec de l’eau et démarrer la pompe.

Vous voudrez ajouter un peu de peroxyde d’hydrogène de qualité alimentaire mais j’ai entendu dire que certains utilisent de l’eau de Javel pour désinfecter le système. L’idée est d’obtenir un environnement stérile pour commencer. Vous ne voudriez pas démarrer le système avec toutes les maladies dès le début.

L’eau doit remplir le réservoir et circuler à travers la colonne montante dans le réservoir d’inondation. Définir le haut du siphon à la hauteur max et attendre que le système actionne la vanne de chasse.

Regardez les lits de culture et ajustez le niveau du collecteur pour remplir les lits de manière égale. Cela peut prendre quelques cycles. Aussi, regardez le volume d’eau déversé par cycle. S’il est trop bas, baissez le haut du siphon jusqu’à ce que le volume s’arrête juste en dessous du haut de la surface du gravier.

Si le siphon remplit le contrepoids pendant trop longtemps cela aussi peut être ajusté en élevant le fond du tube de siphon interne et en faisant attention de ne pas modifier le haut réglage.

Laissez le système fonctionner 48 h pour permettre au peroxyde d’hydrogène ou au chlore de s’évaporer hors de l’eau.

Une fois que le système est en place et fonctionne régulièrement pendant quelques jours, vérifiez et ajustez le pH. L’ajustement du pH se fait en utilisant du sel non iodé (de préférence le sel de mer) pour l’élever et le vinaigre pour le baisser. Ajoutez une petite quantité d’eau d’un étang ou un lac comme biofiltre démarreur et quelques poissons. Je dirais de l’alimentation de poisson rouge pas cher pour commencer car il y a une forte probabilité que certains poissons meurent pendant que le système stabilise. Ce n’est pas le moment d’utiliser des carpes KOI hors de prix !!

Maintenant serait un bon moment pour planter quelques graines à croissance facile dans les lits de gravier.

Les haricots sont un bon choix pour commencer car ils poussent rapidement et commenceront à prendre des nutriments.

En ce qui concerne la vérification du système avec un kit de test de l’eau, vous verrez ce qui suit arriver :

Premièrement, l’ammoniac sera à un taux assez élevé. Ceci est normal car les poissons en produisent et les bactéries nitrifiantes ne sont pas encore mises en place. Si vous commencez à perdre des poissons à ce stade, il suffit de retirer une partie de l’eau et d’ajouter un peu d’eau de puits si possible. Si l’eau de puits n’est pas disponible, il pourrait être préférable d’avoir une eau stérilisée à portée de main. Rappelez-vous cette règle : « La solution à la pollution est la dilution  »  Lorsque les bactéries Nitrosomonas ont atteint des niveaux suffisants, vous verrez l’ammoniac descendre à zéro très rapidement. Cette étape est celle où je tuais un bon nombre poisson. Dans mon impatience, je commençais à introduire le poisson juste au mauvais moment !! La deuxième phase de nitrification n’a pas encore démarré. Les nitrites sont très élevés maintenant jusqu’à ce que les Nitrobacters atteignent des niveaux suffisants pour réduire les nitrites à presque zéro. Ceci est un moment très critique car les nitrites sont très toxiques pour les poissons.

Les nitrates remonteront et c’est là où le système produit des nutriments pour la santé des plantes. Cela peut prendre quelques semaines pour stabiliser l’ensemble, ne soyez pas impatient.

Ne pas suralimenter le poisson et profitez pour désherber ou jardiner. Prendre un siège et regarder pour profiter de votre dur labeur !! Une fois que votre système est stabilisé, vous serez presque en mesure de regarder les plantes pousser !!

Pourquoi je fais ce que je fais

Il m’a été suggéré d’inclure une section dans ce manuel pour exprimer mon inspiration pour ce que je fais et ma motivation pour faire ce manuel gratuitement à une époque où tout a un coût.

Pour le dire clairement, je suis un Chétien pratiquant. J’ai promis de servir Jésus-Christ toute ma vie en toute manière qu’il juge appropriée. Parfois, cela m’a conduit à plus de services conventionnels comme l’implantation d’église. Pendant plus de 20 ans, j’ai écrit de la musique contemporaine chrétienne et l’ait jouée en tout lieu disponible dans les églises, dans les prisons, dans les rues et les cafés et dans les centres pour mineurs délinquants, etc. J’ai fait des concerts dans les écoles secondaires quand cela était encore admis. Au cours des dernières années, j’ai eu une entreprise de réparation de yachts et je développe maintenant des technologies pour aider les peuples les plus pauvres de ce monde. Il y a un passage dans Matthieu 25 : 31-46 où a été posé la question au Christ par les personnes entrant dans le ciel « Quand t’avons-nous nourri, donné de l’eau, vêtis ? ». Il a dit « Tout ce que vous avez fait à l’un de mes frères, vous me l’avez fait à moi ». Ceci est mon point de vue. Donc, beaucoup de notre temps est aujourd’hui utilisé avec l’idée d’en avoir toujours plus. Je crois que nous devons l’utiliser avec l’idée de donner plus. Il est un exemple que le Christ a donné quand il a donné sa vie pour nous librement (Jean 3:16, Romains 5 : 8). Il a donné le don de la vie éternelle et sans attaches. Il saura nous prendre tels que nous sommes. Aucune purification préalable ou bonnes œuvres nécessaires. Pas de frais impliqué autre que ce qu’il a payé pour nous avec sa vie. Voilà pourquoi je ne peux pas, en ABSTENTION de bonne conscience, vendre à un père ou une mère pour qui il est difficile de nourrir leurs enfants, des informations qui peuvent les aider. Je ne dis pas que c’est mal et que les autres ont tort de faire payer pour ces informations. Cela est tout simplement ma conviction personnelle. Toutefois, je vais demander, si c’est dans vos moyens pour m’aider dans cette entreprise de faire un don, ce serait grandement apprécié. Les dons peuvent être effectués par PayPal.com. Mon adresse mail à utiliser sur le site PayPal est aquaponic70@yahoo.com.

Si ce n’est pas dans vos moyens, pas de problème. Appréciez ce manuel et nous espérons qu’il vous aidera à nourrir vos enfants et s’il vous plaît sachez que Dieu vous a entendu ainsi que les prières de vos enfants. Ceci est juste une façon de vous le faire savoir.

Un petit avant gout de ce qui vous attend
Quelques images de ce qu’est devenu mon système de tonneau aquaponique.

Image de ma serre  Mars 2005

Papayes pour tout le monde !!

Les Papayes poussent bien dans un système aquaponique.
Juste besoin de soutenir les plantes quand elles sont mûres.

Coriandre en cascade d’un lit

Contrairement à certaines opinions, les tomates se font très bien.

Tomates chargées sur la vigne.

Mes tomates Roma

Vous ne pouvez pas le faire sans apport de nutriments !!

Basilic à la vente et du pesto. Miam Miam!!

Ces fèves ont poussé de 4  » le premier jour où elles ont atteint la surface des lits de gravier.

Concombres auto pollinisateurs. très doux.

Brocolis

Jacinthe d’eau cultivée pour l’alimentation des poissons.

Une image de la serre quatre mois après le début de mon premier système aquaponique.
Les plantes de grande taille dans le fond sont les tomates. Celles sur l’extrême gauche sont les concombres.
Plantes dans la zone du milieu sont l’aneth et la jacinthe d’eau au
premier plan. Il y a aussi basilic, radis, betteraves et carottes cultivés dans cette image.

Nous cultivons la laitue dans des tuyaux en PVC et les pots utilisant de l’eau de poissons seulement comme source d’éléments nutritifs.

Gros plan, la source de substance nutritive.

Moi en train de vérifier certains des Tilapias.

Bette à carde et Stevia.

La plantation intensive d’oignons.

Oignons intercalés avec le persil

Maintenant, allez vous amuser !!!

Source:

Barrel-ponics
(aussi appelé Aquaponics in a Barrel)
Par Travis W. Hughey
Photo par Travis W. Hughey
Copyright 2005